Монтаж кондиционеров в Челябинске

Виды и стоимость работ

№	Виды работ	Цена
1	Монтаж внутреннего блока (7, 9, 12) / (18, 24, 30)	1500/1900 ₽
2	Монтаж наружного блока (7, 9, 12) / (18, 24, 30)	1500/2200 ₽
3	Изготовление и монтаж 1 метра. трассы
	диаметр трубы (1/4 и 3/8)	от 1200 ₽
	диаметр трубы (1/4 и 1/2)	от 1500 ₽
	диаметр трубы (3/8 и 5/8)	от 1800 ₽
4	Доп.кабель (для инверторов) за 1 метр	от 250 ₽
5	Монтаж розетки	от 600 ₽
6	Монтаж дренажного сифона	от 800 ₽
7	Монтаж дренажной помпы	от 2800 ₽
8	Штроба за 1 метр под коммуникации кирпич/бетон	1200/1500₽
9	Дренажная штроба за 1 метр кирпич/бетон	400/1500 ₽
10	Бурения отверстия диаметром 52 мм кирпич/бетон	1000/2000 ₽
Постоянным клиентам скидка 5%

Монтаж кондиционера – техника в деталях

Монтаж кондиционера начинаем с выбора места для внутреннего блока. Не рекомендуется устанавливать кондиционер над телевизорами, компьютерами, прочим электрооборудованием, а также детскими кроватками. Желательно, чтобы прямой поток воздуха из внутреннего блока не попадал прямо в людей.

Для начала нужно прикрутить монтажную пластину и наметить, где будет отверстие в стене для выхода трассы кондиционера на улицу, к внешнему блоку. Не стоит при монтаже прижимать блок торцом к уличной стене. В дальнейшем, это затруднит его разбор при обслуживании.

Отмеряем от потолка расстояние не менее 120 мм. Это необходимо для правильного свободного воздухозабора. На этом расстоянии рисуем по уровню горизонтальную линию. Прикладываем пластину четко под линию. Карандашом отмечаем не менее 6 отверстий через перфорацию. Обязательно нужно прикрутить низ. В прорези будет защелкиваться замок пластмассового корпуса. Сверлим отверстия по разметке буром диаметром 6 мм и длиной 45 мм. Перед сверлением позаботьтесь о том, чтобы не попасть буром в электропроводку. Обычно она располагается на расстоянии 120 мм от потолка, то есть, как раз по самому верху нашего монтажа. Далее, прикручиваем пластину. Для этого нам понадобятся стандартные дюбель-гвозди 6*40 мм без потая. Проверяем уровнем горизонтальность расположения.

Бурение отверстия

Бурим отверстие для выхода трассы. Для этого на уличной стене отмечаем в углу центр будущего отверстия. Он будет на 20-30 мм ниже, чем низ монтажной планки. 20 или 30 мм это зависит от того, как далеко от уличной стены будет находиться внутренний блок сплит-системы. Для точности можно использовать лазерный уровень. Сантехнический уклон дренажной трубы в трассе должен быть не менее 10 мм на 1 метр.

Обычно бурение выполняют большим перфоратором типа SDS-max и буром с диаметром от 40 до 60 мм и длиной 300-900 мм. Диаметр бура зависит от толщины труб трассы. Длина — от толщины стен в помещении. В процессе бурения желательно слегка (на 50-100 мм) приподнять сам перфоратор от линии горизонта, чтобы отверстие имело небольшой уклон на улицу. На выходе лучше сильно не давить на орудие, со стороны фасада может отколоться довольно большой кусок кирпича или бетона. Это портит эстетический вид здания. Если фасад выполнен из керамогранита, и имеет подсистему, то необходимо снять плитку и в месте предполагаемого выхода труб сделать в плитке отверстие диаметром 50 мм. Отверстие высверливается при помощи коронки для сверления розеток или «балеринки».

Сейчас уже существуют продвинутые, более технологичные системы бурения стен. Это электродрели с микроударом и система сухого алмазного бурения коронками Diamond Hit. Алюминиевые облегченные удлинители и система пылеулавливания с пылесосом. Профессионалы, производя установку кондиционеров, используют именно такое оборудование.

Трасса

Приступаем к изготовлению трассы для сплит-системы. В нее входят:

1. Газовая металлическая труба (толстая) в теплоизоляции
2. Жидкостная металлическая труба (тонкая) в теплоизоляции
3. Межблочный электрический кабель (иногда еще и кабель питания)
4. Дренажная труба из металлопласта диаметром 16-20 мм.

Замеряем рулеткой расстояние примерно от середины монтажной пластины до будущего предполагаемого места нахождения кранов наружного блока. При этом, обязательно добавляем запас порядка 300-400 мм на случай, если изгибы «съедят» некоторую часть расстояния. Например, получили 4 метра.

Разматываем металлические трубы с бухт. Первой всегда делается более толстая труба, потому что ее сложнее гнуть. Отрезаем с помощью трубореза от бухты ровно 4 метра. Будем рассматривать в качестве газовой трубки трубу диаметром 3/8, а в качестве жидкостной будет ¼.

ВАЖНО: Сразу следует обратить внимание на тот факт, что трасса должна иметь длину не менее 2.5 метра. Это важный технологический параметр. Необходимо это для того, чтобы хладагент полностью переходил в газовое состояние и компрессор не получил гидроудар.

Отрезали 2 трубы длиной по 4 метра. Глушим концы трубок. Делается это колпачками от труб или изолентой. Надеваем на каждую из труб по 2 хлыста теплоизоляции (K-FLEX) формата TUBE, соответствующего диаметра. Стык желательно промотать хотя бы в один слой обычным скотчем. Уличные концы трубок по 50-60 мм оставляем открытыми. После того, как вся трасса будет готова, обязательно клеим наружную о кожуху из скотча на флекс. Это нужно сделать потому что флекс боится атмосферного воздействия: дождь, снег, ветер, солнце разрушают его. Обматывать скотчем трассу будем полностью, когда будут готовы кабель и дренаж

Вальцовка труб

Для подсоединения к выходам испарителя нам необходимо развальцевать концы трубок. Смотрим на качество среза, который Вы сделали труборезом. Если он ровный, без зазубрин, это хорошо. Если же на срезе имеются задиры, заусенцы, то надо обязательно выровнять их при помощи риммера. Готово? Приступим. Начинаем, как всегда, с толстой трубки. Откручиваем кованую латунную гайку с соединения испарителя внутреннего блока кондиционера. Одеваем ее на трубку, проталкиваем чуть выше по трубке, чтобы было место для вальцовки. Далее, одеваем станину вальцовки на трубу и фиксируем ее зажатием. На станине подписаны диаметры, но даже если этого нет, вы не ошибетесь. Устанавливаем на станину механизм для развальцовки с конусом-эксцентриком. Фиксируем его четко над трубкой по центру. Закручиваем фиксирующий зажим в паз на станине. Теперь начинаем крутить винт, медленно, по часовой стрелке. Крутим до характерного щелчка. Сработал ограничитель. Это значит, что процесс завершен и надо раскручивать винт в обратную сторону. Высвобождаем развальцованную 3/8 из станины. В точности повторяем процесс с будущей жидкостной трубкой.

Вальцовка является важнейшим процессом при монтаже кондиционера. От качества вальцовки зависит будущая эксплуатация сплит-системы, герметичность ее холодильного контура.

Присоединяем трубки к штуцерам на испарителе. Первой крутим 3/8. Слегка отводим гайку назад и ставим колокольчик вальцовки четко на конус соединения. Затем аккуратно наворачиваем сверху гайку. Протягиваем гайки разводными или другими ключами с усилием, близким к максимальному. По-честному, но без фанатизма. Магистраль заизолирована и подсоединена. Не забываем закрыть родной изоляционный кожух на внутрянке. Он изолирует соединения, которые тоже конденсируют в процессе работы. Сделать это можно с помощью металлизированного скотча или капроновых хомут-стяжек.

Дренаж

Следующим этапом будет подключение дренажной трубы. Для этого выбираем старый добрый проверенный металлопластик, в нашем случае диаметром 16 мм. Длина трубы будет примерно равна длине трассы. Можно домерить ее индивидуально, учесть нужно то, что дренажная труба должна крепиться к одному из кронштейнов и не капать на отмостку дома/здания. Мы обычно делаем размер трассы + 0,5 метра. Отмерили-отрезали? Подсоединяем. Из дренажного лотка внутреннего блока выходит дренажная трубка. На ее конце, как правило, располагается соединительный мундштук из полупрозрачного ПВХ. Часто 16 металлопласт идеально в натяг входит в него. Остается только промотать все поверху на тугую белой изолентой. Но бывает так, что мундштук с металлопластом одного диаметра. В этом случае необходимо изготовить переходник из гофрированного белого резинового дренажного шланга диаметром 20 мм. На старых моделях сам мундштук входил в трубку из 16 металлопласта и изготовлен был из пластмассы. Длина переходника из гофрированного дренажного шланга должна быть не менее 100 мм.

Обязательно проконтролируйте правильность уклона дренажа. На нем не должно быть ни подъёмов, ни ям. Изгибы максимально круглые, без заломов.

Межблочный электрический кабель

Мы дошли до электрической части. Последним элементом нашей трассы является межблочный электрический кабель. Подключаем его, исходя из следующих требований: следует найти, куда подводится питание. Если оно идет на клеммную колодку наружного блока, то, следует заложить в трассу второй кабель с запасом со стороны квартиры 3 метра. Такая схема питания характерна, в-основном, для инверторных кондиционеров. Гораздо чаще питание приходит на внутренний блок и выглядит, как заводской провод с вилкой длиной до метра. У таких кондиционеров один межблочный провод.

С правой стороны у кондиционеров располагается отсек с электрооборудованием. Приподняв крышку пластмассового корпуса справа мы увидим крышку на одном винтике. Снимаем её. Под ней обнаруживаем клеммничек с пятью клеммами. Заведя сзади, через нижний правый угол корпуса кабель, зачищаем его и присоединяем концы жил на клеммы. Замеряем длину кабеля до клеммника наружного блока. Обычно она равна длине трассы + 0,5 — 0,6 метра. Записываем цвета жил, какая куда подсоединена.

Для межблочной связи сплит-системы мы рекомендуем использовать 5-жильный кабель марок: ВВГнГ, ПВС, КГ и т. д. С диаметром жил не менее 1 мм2. Обязательно подключите желто-зеленый защитный провод заземления.

Сборка трассы

Теперь, когда у нас готовы фреоновая и дренажная магистрали и межблочка, мы заматываем это все в общий изолирующий слой металлизированного скотча или алюминиевой (тефлоновой) ленты. Трасса должна иметь следующий профиль:

• Трубы для фреоновой магистрали должны располагаться по бокам в середине по высоте.
• Межблочный кабель лежит в ложбинке над ними.
• Дренаж проходит под ними.

По форме в профиль это напоминает (условно) ромб из четырех колец.

Аккуратно, с небольшой натяжкой, проматываем всю трассу скотчем методом «в полтора», то есть следующий оборот скотча заклеивает половину предыдущего. Примерно 600 мм трассы в конце заматываем отдельно только фреоновую магистраль. Каждую трубку по отдельности. Кабель с дренажом не мотаем. В конце туго сматываем все трубы и провод между собой и проверяем, чтобы торцы были закрыты.

Установка внутреннего блока кондиционера

Ставим у монтажной пластины стремянку. Берем в руки трассу. Запускаем конец трассы в отверстие. Теперь берем блок и медленно поднимаемся с ним по ступеням, при этом проталкивая трассу вперед, в отверстие. Когда поравняетесь с пластиной, следует остановиться и примерить. Делаем это так: сначала одеваем верх на ушки планки, потом приопускаем низ и смотрим, сходится ли он с защелками-прорезями внизу. Если все так, то опускаем низ до конца и защелкиваем его сильным, но плавным нажатием на нижнее ребро пластикового корпуса. Если защелки встали на место, то зазор снизу не должен превышать 2-3 мм. Бывает, что у кондиционеров очень мягкие с завода монтажные пластины, тогда зазор будет больше. Это не очень эстетично, но, как ни странно, неплохо для последующей эксплуатации.

Еще раз проверяем уровнем правильность монтажа. Горизонт должен быть идеален или стремиться к идеалу. Это необходимо для того, чтобы дренажная система правильно работала.

Трассу до стены можно спрятать в кабель-канал для электрических кабелей размером 60*60 мм или 100*60 мм. Отверстие после монтажа желательно утеплить строительной пеной. Это особенно актуально в холодных широтах нашей необъятной Родины.

Как видите, установка кондиционеров с инструкциями от компании «СплитМонтаж» довольно прост.

Установка наружного блока

Начинать установку наружного блока кондиционера нужно с изучения правил техники безопасности при проведении высотных работ. Будьте осторожны. Это самое главное!

Первым делом выбираем место для установки. Мы, всегда рекомендуем устанавливать наружный блок под окно. Это оптимальное место расположения. И, даже если это повлечет за собой увеличение первоначальной суммы на 500-1000 руб, все равно лучше поставить кондиционер именно туда. Почему? Давайте разбираться.

Каждый год при эксплуатации кондиционера необходимо проводить ТО. Делать это дешевле и гораздо удобнее, если уличный блок стоит именно под окном. И, конечно же, дешевле и проще проводить ремонты.

Монтаж кронштейнов

Итак, мы выбрали место. Отлично. Начинаем устанавливать кронштейны. Краны должны быть в доступе. Открыв окно, полностью вытягиваем левую руку. Здесь и будут краны. Далее отмеряем от этого места 180 мм вправо. Здесь будет располагаться правый кронштейн (для Вас сверху он будет левым). По уровню рисуем карандашом или маркером вертикальную линию вниз от отлива окна на 500 мм. Приставляем к ней кронштейн так, чтобы линия проходила через центр отверстий в вертикальной части. Двигаем вверх до отлива. Теперь рисуем 2 горизонтальных метки. Это центры отверстий для анкеров. Бурим отверстия под анкера «глухари» буром диаметром 10-12 мм и глубиной не менее 60 мм. Вставляем в них пробки и закручиваем «глухари» трещоткой с головкой на 13 мм или шуруповертом с головкой диаметром 13 мм.

Теперь измеряем расстояние между ножками на внешнем блоке. Отмеряем это расстояние вправо от первой вертикальной линии и рисуем вторую вертикальную линию. Прикладываем второй кронштейн (они должны стоять вертикальными полками наружу) к линии, затем выкладываем на горизонтальную часть обоих креплений уровень и ловим горизонт. Поймав его, точно также, как на первом отмечаем метки по отверстиям в вертикальной части и бурим.

Поставили. Проверили уровнем. Все в порядке. Ставим сам блок. Готовим на подоконник 4 комплекта БГШ (болт-гайка-шайба), откручиваем гайки, снимаем по одной шайбе. Болт с шайбой остается на окне (впрочем, как и гайки с оставшимися шайбами). Начинаем монтаж наружного блока кондиционера.

Установка наружного блока на кронштейны

Следует учесть, что сторона внешнего блока, которая при опускании будет у Вас в левой руке весит, как минимум, вдвое больше, чем другая сторона. Нагрузка при наклоне будет распределяться неравномерно и левая рука может соскользнуть. Поэтому Вам следует быть предельно осторожными!

Начнем. Поднимите блок, находясь со стороны теплообменника. Подняли, попробовали на вес. Теперь ставим его на подоконник. После этого спокойно поднимаем и ставим его на кронштейны ножками. Желательно сразу на отверстия. Замечательно. Теперь осталось прикрутить. Отпускаем блок, проверив его устойчивость на кронштейнах. Вам понадобится опять же трещотка с головкой на 13 и гаечный ключ на 13. Первыми прикручиваем ближние болты. Опускаем сверху в отверстие ножки, совпадающее с монтажным отверстием в креплении заранее подготовленный болт с шайбой. Снизу наживляем гайку, также, через шайбу. Можете прикручивать в таком порядке. Сначала левый ближний, потом правый ближний. Далее левый дальний и правый дальний. Прикручивая дальние болты, затяните сначала ближние, не забыв выдвинуть наружку вперед до конца. Позаботьтесь о том, чтобы в этом процессе Вас страховали или же пользуйтесь монтажным поясом. Карабиниться можно за железную батарею. Блок выдвинут вперед по максимуму для того, чтобы ему было легче дышать, и опять же проще было провести ТО. Убедитесь, что все хорошо затянуто. Для этого положите руку на блок и слегка покачайте его. Крепко стоит? Хорошо!

Подключение фреоновой магистрали

Приступаем к самому важному процессу. Начинаем подключение труб к кранам внешнего блока. Размер всегда берется с запасом. Аккуратно подтягиваем трассу к кранам. Примеряем на глаз каждую из трубок к своему крану. Отмерили? Теперь тянем все в окно. Резать и вальцевать необязательно согнувшись вниз. Первой подсоединяем, как обычно, толстую трубу. Здесь не будем подробно останавливаться на самом процессе вальцовки (он расписан несколькими пунктами выше. Стоит, пожалуй, отметить только то, что нужно оставить небольшой запас на перевальцовку. Для этого над кранами надо сделать небольшую дугу из трубы. Так называемый омега-образный изгиб. Так работают профи.

Пока трасса на подоконнике, сразу зачищаем межблочный кабель. Для этого снимаем наружную изоляцию на 60 мм и зачищаем каждую из жил на 8 мм.

Вернемся к нашим трубам. Прикручиваем их совершенно также, как прикручивали к внутреннему блоку. Усилие при затяжке близко к максимальному. Если краны гнутся, то можно придерживать их вторым разводным ключом. Мастерство профессионала заключается именно в хороших соединениях холодильного контура. Если они сделаны с ошибкой, то установка кондиционера проведена неправильно.

Подключение электрического кабеля

Над кранами, с которыми мы только что работали, есть крышка. Под ней располагается клеммная колодка электропитания наружного блока кондиционера. Именно сюда приходит межблочка и питание, если оно идет на наружку. Итак, наш кабель уже зачищен. На колодке есть клеммы с обозначением: 1(N), 2, 3 и 4. Рядом располагается клемма-винтик заземляющего провода. Подключаем провода в той же последовательности, что и на внутреннем блоке. Для этого желательно сделать маленькую шпаргалку, где будет все нарисовано.

Если питание кондиционера приходит на внешний блок, то под крышкой Вы увидите второй клеммник. Обозначения клемм на нем стандартные для клеммной колодки питания: L – фаза, N- ноль и C- контур заземления. Если питание должно приходить сюда, то его, ни в коем случае, нельзя подцеплять на внутренний блок. Так неопытные монтажники губят дорогие инверторные сплит-системы.

Питающий кабель, если он заходит с улицы, необходимо выпустить перед входом трассы во внутренний блок сплит-системы. Протяните его до розетки и установите вилку.

Посредством межблочного проводного соединения управляются и питаются электроэнергией компрессор, тепловой насос, двигатель вентилятора наружного блока и четырёхходовой клапан.

Дренаж

Правильный подход к монтажу дренажной магистрали выглядит следующим образом:

• Во-первых, дренажную трубку необходимо надежно зафиксировать, а не просто вывести из стены на 10 сантиметров и бросить. Надежная фиксация достигается при помощи притягивания металлопласта к одному из кронштейнов капроновыми хомут – стяжками через отверстия.
• Во-вторых, нужно соблюсти требования. Если дренаж заводится в вертикал водосточной системы, то мы сверлим в водостоке отверстие диаметром 20 мм, запускаем туда трубу и герметизируем вход белым санитарным герметиком. Если же таких требований нет, то, как минимум, дренаж не должен капать на отмостку дома и головы прохожих. Подбираем длину и расположение, исходя из этих норм. Ставьте трубку так, чтобы до нее можно было достать сервисникам.

Вакуумирование

Следующий технологический процесс, входящий в установку кондиционеров это вакуумирование. Это необходимо, чтобы откачать из холодильного контура воздух и пары воды, которые обязательно в нем содержатся. Если не откачать воздух и запустить кондиционер «через пшик», как часто делают дилетанты, у которых нет вакуумного насоса, то вода растворится во фреоне, а потом смешается с маслом в компрессоре, испортив при этом его смазывающие свойства. Так уменьшается ресурс компрессора.

Начнем процедуру. Приоткручиваем на вакуумном насосе крышку отсека с маслом. Это нужно для выхода откачиваемого воздуха. Далее присоединяем к штуцеру средний шланг манометрического коллектора. Синий шланг прикручиваем к сервисному порту, который находится обычно снизу газового крана на наружке. Он под колпачком, колпачок надо снять. Включаем вакуумный насос в розетку и запускаем его с кнопки. Насос заурчал. Это нормально. Синий кран у Вас на коллекторе открыт. Стрелка на холодном манометре ушла в вакуум, то есть меньше (правее) ноля. Вакуумируем в течение 10-15 минут. Потом, при включенном насосе, закрываем синий кран и выключаем вакуумник с кнопки. Наблюдаем в течение 3-5 минут за стрелкой на приборе. Так проверяется герметичность смонтированного участка холодильного контура. Если стрелка осталась на месте или же сдвинулась незначительно, значит все нормально, контур герметичен. Если же стрелка ушла в ноль, значит где-то утечка. Надо разбирать соединения и проверять вальцовку.

У нас все оказалось нормально. Вакуум держит. Следующий шаг — запуск фреона в магистраль.

Запуск хладагента

Для того, чтобы заполнить хладагентом вакуумируемый нами участок холодильного контура, необходимо открыть краны. Они находятся под заглушками, там, где мы с Вами прикручивали трубы. Откручиваем разводным ключом заглушки. Под ними находятся сами краны. Шестигранником медленно поворачиваем их по часовой стрелке до упора. При этом стрелка манометра на коллекторе, который Вы еще не отсоединили уйдет в Retard. Это нормально. Ставим заглушки обратно на места.

Запуск кондиционера

Итак, монтаж кондиционера произведен. Осталось запустить ее, чтобы убедиться, что все работает. Для этого включаем в розетку шнур питания. После этого с пульта запускаем кондиционер. Настраиваем режим холод (COOL) и ставим минимальную температуру. Через 5-10 минут кондиционер выходит на заданный режим. При этом, давление в системе опускается до рабочего. Дожидаемся, когда подует холодный воздух. Контролируем давление по показаниям манометра. Если все хорошо и стрелка находится в рабочей зоне, откручиваем шланг от сервисного порта. Крутить надо быстро-быстро. Не забываем при этом поставить на место колпачок-заглушку.

Проверьте с пульта работу всех режимов. Некоторые режимы включаются сразу. Другие, например, тепло, надо немного подождать.

Рекомендации

• Не скупитесь при установке кондиционера. Лучше один раз потратить тысячу рублей, чтобы кондиционер поставили под окно, чем каждый год вызывать автовышку и платить +3000 рублей ежегодно.
• Ежегодно проводите техническое обслуживание. Это позволит избежать многих поломок, всегда пользоваться чистым кондиционером, а также выявлять возможные проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта.
• Старайтесь не эксплуатировать климатическое оборудование на максимумах. Этого не любит никакое оборудование в принципе. Один градус выше минимальной температуры мало что изменит в Ваших ощущениях. Зато он может продлить жизнь сплит-системы на целый год.
• Старайтесь сотрудничать с организациями, которые оказывают полный цикл услуг по продаже, установке кондиционеров его последующему обслуживанию в течение всего срока службы и возможному ремонту. Такие компании имеют большой опыт работы и, с большей долей вероятности, окажут Вам услуги более качественно.

Заказать монтаж кондиционера в Челябинске Вы можете в нашей компании. Компетентные специалисты, благодаря опыту в эксплуатации климатического оборудования знают как и куда правильно установить кондиционер. Монтажники используют при работе лучшее оборудование. Для заказа установки обратитесь по телефонам, указанных в контактах.

Полезная информация

В данной таблице размещены контакты специализированных организаций и частных лиц нашего города, которых вы также можете привлечь для установки кондиционеров.

Организации	Адреса	Контакты
Авент	г. Челябинск, ул. Академика Макеева 27, оф. 80	+7 (351) 270-05-25 сайт — awent74.ru
Меридиан	г. Челябинск, автодорога Меридиан.	+7 (351) 248‑25-80 сайт — меридиан74.рф
Монтаж-кондиционеров	г. Челябинск, пр-кт Ленина д.9, неж пом.10, каб. 77	+7 (351) 345-90-80
Объявления частных лиц	Интернет ресурс Яндекс услуги	сайт Яндекс услуги
Объявления частных лиц	Доска объявлений Авито	сайт avito.ru